Новости астрономии, материалы по астрономической фотографии и наблюдениям небесных объектов

Съемка туманностей “Конская Голова” и “Пламя”

Возобновляю публикации материалов по астрофотографии.

За последнее время накопилось много отснятого материала, в той или иной степени обработанного. Начну с самого интересного – это 6 часов качественных экспозиций (52 кадра по 7 минут) туманностей “Конская Голова” и “Пламя”, расположенных рядом с достаточно яркой звездой Альнитак созвездия Орион.

horsehead_1_smaller_version

Нажмите на изображение для открытия в новом окне в полном размере.

Съемка производилась в середине декабря 2012 года, в течение 2 ночей, пока объекты были достаточно высоко над уровнем горизонта. К сожалению, во время съемки был сильный ветер, и пришлось наспех сооружать ширму из вбитых в землю палок, на которые рейками была приколочена полиэтиленовая пленка. На снимке площадки можно увидеть эту ширму. Температура воздуха достигала -28 С., что позволило получить минимальный уровень теплового шума и, как следствие, большее значение полезный сигнал / шум.

astrograph

Нажмите на изображение для открытия в новом окне в полном размере.

Астрограф представлял собой светосильный ньютон Sky-Watcher 200 f/4 с корректором (флетнер) Baader MPCC. Снимал на фотокамеру Canon EOS 1000D со снятыми ИК-фильтрами. Для гидирования использовался телескоп-рефрактор со световым диаметром 90 мм и фокусным расстоянием 500 мм. Камера гида – QHY5. Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 PRO.

Програмное обеспечение: Canon EOS Utility, PHD Guiding + DitherMaster for Canon EOS Utility, Canon Digital Photo Professional (просмотр отснятых кадров), Cartes Du Ciel (поиск объектов и позиционирование телескопа).

Обработка снимка: Iris (калибровка и выравнивание снимков, предварительная обработка), FitStacker (сложение), GIMP (художественная постобработка).

Кроме того, во время этой сессии удалось протестировать лазерный коллиматор для телескопов Ньютона, который оказался великолепным подспорьем для юстировки светосильного оптических труб, сэкономил массу времени, и уберег нервы и пальцы рук от сильного мороза.

 

Подготовка к съемке

Из-за сильного ветра, к съемке начал готовиться еще засветло, расчистив снег и выкопав в мерзлой земле для стоек ширмы (деревянных палок) и опор треноги телескопа ямки глубиной около 25 см. После того, как вкопал стойки ширмы, полил их водой, которая тут же замерзла, намертво зафиксировав стойки в земле. Прибил с помощью реек полиэтиленовую пленку к стойкам, огородив таким образом место установки телескопа от ветра (по прогнозу, направление ветка не должно было измениться в течение всех 4 дней съемки). Затем, установил в ямки треногу телескопа, что позволило сделать телескоп более низким для дополнительной защиты от ветра.

С наступлением темноты, установил на треногу монтировку, противовесы и трубу телескопа, долго мучаясь с балансировкой по осям, но получив более-менее приемлемый результат. После подключения большого количества кабелей питания и управления системой, трогать кабели было нельзя – при таком сильном морозе малейшие механические воздействия на кабели приводят к повреждениям изоляции. Если же речь идет о силовых кабелях (220 В.), то это еще и опасно.

С лазерным коллиматором юстировка оптической трубы не заняла много времени, и телескоп остался дожидаться астрономических сумерек в полностью собранном виде, за исключением старого ноутбука, который вынес в последнюю очередь. Вообще, удивительно что ноутбук возрастом около 6 лет, и содержащий несколько механических частей (вентилятор охлаждения центрального процессора, жесткий диск, соединительные кабели монитора, которые приходится изгибать на морозе) до сих пор стойко выдерживает все эти издевательства.

После наступления сумерек подключил к ноутбуку камеры астрографа и гида, монтировку, запустил все программное обеспечение и проверил работу системы. В режиме Live View произвел фокусировку (да, да, именно в режиме “Live View” а не с помощью маски Бахтинова, которая также имеется – опыт показал, что при наличии некоторых навыков, более точно сфокусироваться можно именно так, причем по слабой звезде, еле заметной на экране компьютера в режиме предварительного просмотра). Произвел кадрирование объектов и проверил гидирование. Получив первую 7-минутную экспозицию, оценил кадрирование и фокусировку, и можно было переходить к съемке.

 

Съемка

Установил первую последовательность из 10 кадров (70 минут), ушел в теплый натопленный дом читать форумы и греться. Через 70 минут проверил полученные кадры, запустил новую серию, и так далее до момента, пока объект не опустился слишком низко над уровнем горизонта. После этого, чтобы не терять драгоценное время, снимал другие объекты до момента, когда до окончания астрономической ночи осталось приблизительно 1 час, и нужно было переходить к съемке темновых (Dark) кадров. Настройки (ISO, выдержка и пр.) при съемке темновых кадров ничем не отличаются о съемки кадров объектов, но при этом на матрицу фотокамеры по возможности не должны попадать фотоны света. Для этого на оптическую трубу надевается крышка, выключается монитор компьютера, и телескоп оставляется на все время съемки не тронутым в темноте.

После окончания съемки темновых кадров, получил по 20 кадров шумов считывания (Bias) и плоского поля (Flat). Кадры Bias снимаются так же, как темновые, но с минимальной выдержкой – для моей камеры 1/4000 сек. Для съемки кадров плоского поля с оптической трубы снимается крышка, на нее надевается чистая (без пятен, неровностей и неоднородностей структуры ткани) майка или футболка, которая освещается сбоку фонарем с довольно большого расстояния (для максимально равномерного освещения, вроде софтбокса). Пик гистограммы снимков должен быть приблизительно на 1/2 – 2/3 от максимума, не больше(!) – это связано с нелинейностью накопления сигнала матрицей при достижении значений, близкий к заполнению. Иначе кадры Falt будут некачественными.

Flats

Нажмите на изображение для открытия в новом окне в полном размере.

Все! Можно убирать оборудование, при этом провода нельзя cгибать до их отогревания – огромный моток перепутанных и задубевших проводов относится в теплое помещение и аккуратно кладется на пол. Когда отогреются, их можно будет смотать и вообще гнуть. Рекомендую до и после каждой фотосессии проверять отсутствие повреждений изоляции, особенно это касается силовых кабелей и пластиковых штекеров для подключения к сети переменного тока! Кабели с поврежденной изоляцией могут привести к тому, что вы так и останетесь на морозе, дожидаться, когда вас утром найдут рядом с телескопом. Это серьезно!

Оптическая труба телескопа вместе с установленным камерами заносится в холодное помещение, где и остается до следующей ночи. Если разница температуры все-таки приличная, и температура в помещении выше 0 С, рекомендую снимать камеры и упаковывать в герметичные целлофановые пакеты – влагосодержание воздуха нелинейно растет с увеличением температуры воздуха, и излишки влаги тут же выпадают на все холодные поверхности, включая электронные компоненты камер и матрицы. В этом случае, также нужно по возможности плотно закрыть оптическую трубу, чтобы влага не выпадала на оптические элементы астрографа и гида.

 

Обработка снимков

Калибровка кадров производилась в программе Iris. Не буду подробно описывать всю последовательность, она стандартна: вычитание из кадров объекта кадров Bias и Dark, деление кадров объекта на кадры плоского поля (Flat), и выравнивание (совмещение кадров). Затем, кадры открываются в программе FitStacker, где, после подбора оптимальных коэффициентов, кадры складываются по алгоритму Sigma Clipping, выставляется баланс белого, и полученный результат сохраняется в формате INT16_auto, оптимизированном для дальнейшей работы в Iris. В программе Iris производится выравнивание фона, подбираются оптимальные значения пикселов фона, используются команды “Color_Stretching” или “Logarithm”. В принципе, программа содержит огромное количество возможностей для обработки фотографии, которые также могут использоваться в зависимости от типа объекта и желаемого результата.

Дальнейшая обработка производится в редакторах PS или Gimp, и включает вытягивание кривых, уровней, использование масок и шумодавов. Это отдельная область, и я абсолютный в этом профан. Научиться получать действительно качественную обработку астрономических снимков можно только после многих лет практики…

 

При использовании материалов сайта, действующая ссылка на сайт astroproject.ru обязательна!

Дизеринг и гидирование в астрофотографии

Существует большое количество программного обеспечения, позволяющего осуществлять гидирование телескопа, и использующего платформу ASCOM и штатные драйверы устройств (монтировок, гидирующих камер). Но до настоящего времени я не мог найти ни одной такой бесплатной программы, которая обеспечивала бы возможность дизеринга (смещения объектов между кадрами в поле кадра на несколько пикселей – это позволяет существенно снизить шумы после сложения изображений). Но, кажется, кое-что найти удалось!

Приведу результаты своих изысканий в дебрях инета:

Самая распространенная из таких программ – Maxim DL, которая доступна в 30-дневном «пробном режиме». Программа универсальная, поддерживающая большое количество разных устройств, но платная и недешевая. К тому же, обладает специфическими багами (ошибками) и большим количеством ненужных функций.
Тому, кто привык обрабатывать астрономические снимки в Iris, все это может показаться ненужным, излишним и неинтересным. Я сторонник бесплатного ПО.

Еще одна программа – Audela, которая при своей бесплатности и колоссальных возможностях, остается недоступной – отсутствует документация не только на русском, но и на английском языках. Надеюсь, что кто-нибудь удосужится перевести документацию хотя бы на английский.

Существует еще одно приложений, полностью автоматизирующее процесс съемки – GuideMaster. Но сколько я не пытался, так и не удалось подружить ее с гидирующей камерой QHY5 (пробовал несколько разных пакетов драйверов). Насколько мне известно, эта проблема широко распространена.

Еще две бесплатные программы, PHD Guiding и GuideDog, не обеспечивают возможность дизеринга. Насчет программы GuideDog сказать ничего не могу, но, судя по описанию, возможность взаимодействия с камерой астрографа не предусмотрена в принципе. Я же предпочитаю PHD Guiding – все просто, удобно, легко настраивается.

И вот совсем недавно, порывшись на форумах Cloudynights, наткнулся на интересный тред, в котором предлагается небольшое бесплатное приложение DitherMaster for Canon EOS Utility, объединяющее работу утилиты Canon EOS Utility и PHD Guiding (особенности работы с приложением здесь же): http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=0&Board=computers&Number=3495631&fpart=1&PHPSESSID=b2cc1fc19f39077b5e8a14bca7f38376

По заявления разработчика, программа обеспечивает дизеринг для фотокамер Canon EOS Если все действительно так, то мне для съемки больше ничего и не нужно! От себя добавлю, что в несложных настройках присутствуют модели Canon EOS 450D, 1000D и другие.

Сайт разработчика этого приложения: http://www.skymonsters.net/

P.S. Установил приложение – работает, видит снимающую камеру и программу PHD-Guiding. К сожалению, проверить работу системы «в поле» возможности еще не было. Когда удастся это сделать, отпишусь в комментариях.

При перепечатке материалов, ссылка обязательна!

Астрономическая съемка с использованием бесплатного ПО. Часть.2

Продолжение. Первая часть статьи здесь (первая часть статьи обновляется, будут добавлены снимки)

Часть 2/5: Установка ПО и настройка оборудования.

Установка ПО

Сначала несколько слов о требованиях к компьютеру. Разумеется, если это не личная обсерватория, лучше использовать ноутбук, т.к. он должен быть транспортабельным. Операционная система Win XP (другие не пробовал использовать, и не хочу – специфичного ПО много, и проблемы, скорее всего, возникнут). Требования к компьютеру невысокие – достаточно старого ноутбука, главное, чтобы был хотя бы один активный USB-разъем (камера гидирования питается непосредственно от USB-порта).

Последовательность установки важна. Приведу проверенную последовательность:
Подразумевается, что ПО Canon и Gimp либо уже установлены, либо будут установлены потом. Установка этих программ стандартная, трудностей не представляет, и они могут быть установлены до или после остальных. Iris вообще не устанавливается, а запускается щелчком на иконке в папке, в которой хранится.

  • Установка драйвера камеры QHY5 (до установки драйвера, камеру не подключать!)

Запускается установка исполняемого файла драйвера «QHY5Drv». В окне установки предлагается папка по умолчанию (С:\Program Files…). Лучше папку не менять, и оставить, как есть, это облегчит поиск драйвера впоследствии. После завершения установки, подключаем камеру к активному USB-порту. В окне «Добавить оборудование», нажмите «Обзор», и выберите установленный драйвер.

  • Установка ПО для кабеля гидирования EQMOD

Должна быть скаченная с сайта http://ftdchip.com и распакованная папка «CDM20602». Подключается к компьютеру кабель гидирования (без подключения к телескопу), и, в окне «Добавить оборудование» выбирается скаченная папка для поиска требуемого драйвера. Компьютер найдет требуемый файл. Компьютер должен найти и установить устройство. Если устройство от Ивана И. (не уверен, что корректно приводить здесь фамилию замечательного человека, который их делает, и делает качественно), то на переходнике есть 2 светодиода, показывающие сигналы, идущие к монтировке и к компьютеру. Соответственно, когда устройство будет установлено, после подключения, светодиоды начинают гореть или мигать.

  • Установка платформы ASCOM

Необходимо, чтобы на компьютере уже была установлена платформа .NET 3. Если она установлена, устанавливаем скаченную платформу ASCOM. Каких-либо проблем с установкой не было, устанавливается как обычная программа.

  • Установка EQMOD

Сначала устанавливается программа EQSCOM! После этого, EQTOUR (необязательно) или другие дополнительные программы с сайта http://eq-mod.sourceforge.net/.
Настройка оборудования

  • Настройка камеры гида

Подключаем камеру QHY5 к активному USB-разъему компьютера. Если устройство будет не найдено, необходимо нажать на появившемся в трее сообщение, выбрать установку нового оборудования, и запустить ранее установленный драйвер QHY5Drv. Компьютер должен найти камеру. Возможно, что потребуется находить ее каждый раз. Все зависит от настройек и драйвера, но это не сложно.

  • Настройка кабеля гидирования EQMOD и подключение монтировки к компьютеру

С помощью кабеля, подключаем выключенную (!) монтировку к компьютеру. Включаем монтировку. Выбираем Пуск >> Все программы >> EQMOD >> EQASCOM >> TOOLBOX. В появившемся окне, нажимаем кнопку «Driver setup». Откроется окно «EQMOD ASCOM SETUP». Выбираем тип монтировки (SyntaEQ).

Далее, выбираем параметры порта EQMOD:
Timeout (1000)
Retry (2)
Baud (9600)
Port (нажимаем кнопку поиска (на ней нарисован бинокль), компьютер находит нужный порт, выбираем в выпадающем списке номер найденного порта).

Остальные можно выставить потом. Нажимаем «OK», и закрываем окно. Если все установлено правильно, в окне программы EQASCOM будут меняться координаты точки. на которую наведен телескоп. Можно попробовать поуправлять монтировкой, предварительно выбрав из выпадающего списка скорость наведения «3» или «4» – движения монтировки будут заметны.

  • Подключение фотокамеры (камеры астрографа)

Подключаем выключенную фотокамеру к компьютеру, включаем фотокамеру, и на экране появляется меню Canon EOS Utility. Выбираем «Remote shooting» (управление фотокамерой с компьютера), и, из появившегося окна можно осуществлять съемку, не прикасаясь к фотокамере. Сделаем пробнуй снимок, если затвор камеры сработает, все в порядке.

Запускаем программу PHD Guiding
В появившемся окне, жмем на кнопку с изображением телескопа, и, в появившемся окне Ascom выбираем из выпадающего списка EQ5/EQ6. После этого нажимаем на кнопку с изображением камеры, и аналогичным образом выбираем камеру Ascom (она так называется в списке). После этого, нажимаем на кнопку со стрелкой, и программа должна начать получать кадры с выбранной частотой). Значит, все работает. Проверить гидирование можно по звезде, и это будет описанино в следующей части статьи.
Сам процесс съемки будет рассмотрен позже. Надеюсь, что ничего в данном тексте не упустил. Если упустил, сообщите в комментариях.
Продолжение следует…

При использовании или копировании материалов сайта, действующая ссылка на ресурс www.astroproject.ru обязательна!

Астрономическая съемка с использованием бесплатного ПО.

Часть 1/5: Оборудование и ПО.

Много написано об астрономической фогографии, ниже приведу ссылки на самые полезные материалы. Пока что, расскажу о своем видении, с чем пришлось столкнуться и чего лучше избегать.

Начинающему астрофотографу сложно во всем этом разобраться, понять, что именно приобрести, как все это настроить и освоить все тонкости работы с оборудованием. Попробую резюмировать, опираясь на самый распространенный (и дешевый) комплект оборудования, обладающего всем необходимым для съемки небесных объектов с длительными выдержками.

Итак, необходимое оборудование:

  1. Экваториальная монтировка на треноге с противовесами. Наиболее бюджетный и проверенный временем вариант – это SW HEQ5. Более дешевого и полностью функционального варианта, доступного в России, я не знаю.
  2. Оптическая труба астрографа. Я пользуюсь апохроматическим ED-рефрактором SW ED80 Pro. Проверенная, компактная, качественная, легкая (менее 3 кг в сборе) модель.
  3. Корректор комы (корректор-редуктор). Прикручивается к оптической трубе, и создает 4-элементный оптическую систему с плоским полем. Нужен для уменьшения комы, из-за которой на снимках по краю поля кадра звезды не выглядят точечными источниками света. Необязательная часть системы, но желательная.
  4. Камера астрографа. Я считаю, что наилучшим вариантом является Canon EOS 1000D. Преимущества: цена, малое количество пикселей (10Мп – это преимущество!), режим LiveView, наличие комплектного ПО для управления всеми функциями фотокамеры с компьютера (включая возможность получения серий снимков).
  5. Гидирующий телескоп. Практически любой, более-менее приличный рефрактор или искатель. Я использую дешевый рефрактор-ахромат с диаметром объектива 90 мм и фокусным расстоянием 500 мм. Не самый компактный вариант, но большой световой диаметр позволяет почти всегда найти звезду для гидирования. Фокусное расстояние обеспечивает необходимую точность для телескопа с большим фокусным расстоянием (пригодится на будущее).
  6. Камера гида. Использую ч/б камеру QHY5 – относительно недорогой вариант. Обладает большой матрицей, хорошей чувствительность, большим полем и легко устанавливается на компьютер.
  7. Ноутбук с 3+ разъемами USB (возможно использование USB-хаба) и операционной системой Win XP.
  8. Кабель камеры гида. Представляет собой кабель со штекерами USB (к компьютеру) и USB тип «В» (разъем камеры).
  9. Адаптер питания монтировки. Для данной модели требуется импульсный источник питания, с выходными параметрами: 11-15 В., 24-36 Вт (2-3 ампера).
  10. Кабель для управления фотокамерой с компьютера (штатный).
  11. Кабель гидирования EQMOD. Подключается к разъему «Hand Controller» монтировки. Заказывается отдельно. В Интернете есть схемы. Пожалуй, эту деталь достать сложнее всего, но это необходимо.

В случае съемки «в поле», дополнительно к этому желательно иметь инвертер 12 –> 220 В. (мощность не менее 300 Вт), и автомобильный аккумулятор.

Пожалуй, это самый компактный комплект, быстро устанавливается и настраивается в одиночку. Без учета автомобильного аккумулятора, вес составляет около 30 кг. И это немного!

Программное обеспечение.
Рассмотрим вариант бесплатного ПО, обеспечивающего возможность съемки, гидирования и обработки снимков.
Итак:

  1. Штатное программное обеспечение фотокамеры, позволяющее управлять фотокамерой и сохранять снимки на компьютере. В случае Canon EOS 1000D: штатные программы EOS Utilitу (управление) + Digital Photo Professional (просмотр снимков в формате RAW).
  2. Платформа ASCOM (необходима, чтобы была установлена платформа .NET 3). Скачивается здесь: http://ascom-standards.org/ (ссылка «Download»).
  3. Драйвер и ПО камеры гида. Для QHY5 скачивается здесь: http://qhyccd.com/download.html . Требуются:
    1. драйвер камеры (QHY5 win 32 driver),
    2. обновление (Update),
    3. QHY5 ASCOM driver
  4. Программное обеспечение для кабеля гидирования EQMOD. Адрес сайта: http://ftdchip.com/drivers/d2xx.htm
  5. Программное обеспечение EQMOD (http://eq-mod.sourceforge.net/ ). Программы:
    1. AQSCOM: http://eq-mod.sourceforge.net/eqaindex.html >> download
    2. EQTOUR: http://eq-mod.sourceforge.net/tourindex.html >> download (реализация GO-TO, т.е. возможности самонаведения телескопа + база объектов)
  6. PHD Guiding (http://www.stark-labs.com/phdguiding.html). Скачивается по ссылке: http://www.stark-labs.com/downloads_files/Setup_PHDGuiding.zip Программа для автоматического гидирования с множеством настроек, у меня с легкостью распознала все оборудование, и прекрасно работает. Есть другие бесплатные и платные программы. Варианты: Guidemaster (бесплатная), MaximDL (платная и дорогая). PHD Guiding имеет один недостаток: не позволяет делать подвижки между снимками.
  7. Iris ( http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm ). Бесплатная программа обработки астроснимков. Обладает огромным количество возможностей, наилучший вариант.
  8. Gimp ( http://www.gimp.org/ ). Бесплатный аналог программы Фотошоп. В нашем случае, рассматриваем бесплатное ПО.

В следующей статье расскажу о порядке настройки оборудования и установки ПО (здесь много деталей и важен порядок установки ПО).

При копирование материала, ссылка на ресурс www.astroproject.ru обязательна!

Первый снимок с астрографа с гидированием. Туманность Ориона М42.

Недавно завершил работу над астрографом (телескопом для съемки астрономических объектов).
Используется экваториальная монтировка SW HEQ5, оптическая труба SW ED80 PRO и фотокамера Canon EOS 1000D. Гид – рефрактор-ахромат DS 90*500 и камера QHY5. В качестве управляющих программ используется программа для гидирования PHD Guiding (freeware), утилиты Canon (удаленное управления с компьютера сериями снимков и режим LiveView для фокусировки), все очень просто и удобно.

После длительной подготовкой, включающей настройку оборудования и ознакомление с ПО, перешел к первой съемке в “полевых условиях”.
Далеко не идеальные условия (почти полная Луна) не позволили использовать длительные экспозиции, и ограничился экспозициями по 2 минуты. Предельно низкая температура (-31С) привела к тому, что аккумуляторы фотокамеры и ноутбука практически отказывались работать.

Изначально планировалось, но стало невозможным из-за низкой температуры наснимать несколько часов материала. Тем не менее, получил около 34 минут кадров + калибровочные). Кадры делал с фильтром О3 (линия кислорода, ширина пропускания 8 нм), и без фильтра.

Объект М42 – Туманность Ориона. ISO 1600. Фокус 600 мм. Кроп 2048*2048 (от 10Мп кадра).
Пока что обработал в Iris (freeware) материал без фильтра (10 * 2 мин):
Сложение арифметическое;
Калибровочные кадры: 4 Dars, 4 Offset, Flats – отсутствуют (из-за подвижек камеры после установки фильтров для последующей съемки).
Обработка в Iris минимальная:
Crop 2048*2048, для дальнейшей деконволюции (алгоритм Ричардсона-Люси). Вариант с деконволюцией не понравился, оставил звезды как есть.

Команда Offset (фон), подтянул уровни. Все!

Для увеличения, сделайте щелчок на снимке:

800_ari_processed

Телескоп для начинающего астрофотографа

Начал отвечать на пост, получилась небольшая статья. Часто спрашивают, какой телескоп выбрать начинающему астрофотографу. Попробую ответить.

Сначала несколько слов о фотокамере.

Сразу скажу, лучше покупать Canon – есть режим Live View и штатная программа управления камерой с компьютера. Из моделей, на сегодняшний день, наверное, оптимальный вариант Canon EOS 1000D – сам такой пользуюсь, она соответствует всем требования астрофото, имеет не слишком большое разрешение матрицы (это хорошо!) и приятную цену. Конечно, можно использовать Nikon, Pentax, но там сложней.
Для любой фотокамеры потребуется T-кольцо для крепления телескопа к байонету камеры (при покупке обратите внимание – для каждого производителя фотокамер Т-кольца разные).

Телескоп

Наверное, не буду слишком оригинален, но проверенный вариант для астрофото – это SW ED80. Хороший мобильный телескоп, комплектуется кейсом и двумя окулярами, так что и визуальные наблюдения с ним доступны. Из недостатков – только одна скорость фокусировки. Остальное достоинства: фокус – 600 мм (наверное, оптимальный вариант – меньше не хочется, так как часто снимаю объекты с небольшим угловым размером, а больше – слишком высокие требования к монтировке и гидированию), хорошее просветление оптических поверхностей, хорошие окуляры и диагональное зеркало в комплекте. Относительное отверстие 1/7,5 (отношение диаметра объектива или зеркала к фокусному расстоянию) позволяет получить вполне приличные снимки даже без корректора. Если использовать в качестве астрографа (телескопа в качестве объектива) телескоп Ньютона с большим относительным отверстием, то края поля снимков будут подвержены коме (звезды будут выглядеть как галочки). В таком случае потребуется корректор (это недешево). Кроме того, для тяжелой оптической трубы требуется более мощная и дорогая монтировка, не говоря уже о транспортабельности всего этого. Для примера: мой минимальный комплект (легкая монтировка CG5, SW ED80, ноутбук, фотокамера, противовес и кабели) весит около 20 кг. Комплект для съемки с использованием 200 мм Ньютона с гидом – порядка 40-60 кг.

В качестве монтировки лучше всего подойдет SW HEQ5 или EQ6, или их аналоги. Есть и другие варианты, но они дороже. Сам снимаю на CG5 (аналог EQ5) – она дешевле, легче и в городе мне большие выдержки не требуются. Но если бы сейчас покупал монтировку, то однозначно HEQ5 или EQ6. Вне зависимости от модели, для ведения монтировка должна быть оснащена приводом хотя бы по одной оси. Желательно наличие искателя полоса для полярной настройки телескопа.

Хорошо, если есть ноутбук – осуществлять фокусировку в режиме Live View, просматривать полученные кадры и т.д. лучше на компьютере. Если снимать без гидирования, то больше ничего и не нужно.

Если с гидированием, то все сложней, и эта тема выходит за рамки поста.

Туманность Андромеды – 100 кадров по 30 секунд (город, окончание белых ночей)

Решил получить пробный снимок М31 из большего количества кадров (около 100 кадров по 30 секунд). Воспользовался аналогичной предыдущему снимку процедурой обработки, но при это использовал команду «black», результат:

M31 - 100 кадров по 30 секунд

Первый кадр с фильтром Baader OIII

Недавно приобрел узкополосный фильтр Baader OIII. Ширина пропускания в видимом диапазоне спектра всего 8 Нм! Идеально подходит для съемки планетарных туманностей даже в условиях города (городская засветка при таком узком диапазоне пропускания практически не влияет на получаемые снимки).

Для пробы решил снять объект М27. Уделил больше внимания полярной настройке телескопа, и не зря – удалось получить 12 экспозиций по 3 минуты без гидирования. Результат удивил – при трехминутной экспозиции даже с фильтром Baader UHC-S, засветка была заметна. Теперь ее практически нет.

Вот как выглядит одиночный снимок:

M27 single shot

А вот результат сложения 12 кадров:

M27_36 minutes

Кроме того, планирую сложить полученные снимки со снимками с использованием фильтра UHC-S. Пока что накопленный ранее, и сильно обработанный материал по объекту выглядит так (суммарная экспозиция около 15 минут):

M27_UHC-S

Телескоп: SW 80 ED, монтировка EQ5, Камера Canon EOS1000D, фильтры Baader UHC-S и Baader OIII. Условия: Санкт-Петербург, видимость около 3m.
Сложение и обработка: Iris.

Еще один великолепный ресурс объектов глубокого космоса

Некоторое время назад я упоминал англоязычный ресурс, на котором представлена информация об объектах каталогов NGC и IC. Тот ресурс уже не работает и мне понадобилось его чем-то заменить. Нашел даже более удобный и продуманный в навигации сайт: http://www.skyfactory.org/deepskycatalogue/
Здесь есть все (надеюсь что все) объекты сразу 3 каталогов: NGC, IC и UGC!

Для просмотра страницы на русском языке, перейдите по ссылке: http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.skyfactory.org%2Fdeepskycatalogue%2F&sl=en&tl=ru (главная страница каталогов).

Из-за того что информации по каждому объекту отображается немного (только самая необходимая и снимок), после выбора конкретного объекта автоматический переводчик неплохо работает.

По-моему вполне приемлемо и почти без ошибок!

Великолепный ресурс, рекомендую!

Чудесная деконволюция в Iris

Еще один чудесный метод повышения качества снимка. Взял полученную ранее фотографию планетарной туманности М57 и применил к ней метод деконволюции (Вызывается командой RL и двумя параметрами из командной строки Iris, в данном случае задал параметры RL 5 30).
Подробная информация о деконволюции здесь: http://astrosurf.com/buil/iris/tutorial12/doc30_us.htm (на английском)

Вот 2 снимка до и после выполнения операции:

M57

M57 after deconvolution

Астрономия и астрономическая фотография is powered by Wordpress | WordPress Themes